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lunes, 20 de enero de 2020

DE LOS ROPEROS DE CARIDAD A LAS GRANDES FIRMAS PARISINAS (ARTÍCULO PUBLICADO EN LA NUEVA ESPAÑA, DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2019, SIGLO XXI, PÁGINA 10).



La fuerte industrialización asturiana, iniciada hacia 1860, trajo consigo en la primera mitad del siglo XX, el crecimiento de las ciudades y la división de sus habitantes en función de su nivel económico. Por un lado, una rica burguesía local, a la que se le unían familias de indianos enriquecidos en su aventura americana, compartía paseos y espacios de ocio con una clase media que iba cobrando cada vez más fuerza. De fondo, la clase obrera atrapada en inhóspitos barrios obreros y ciudadelas, que trabajaban sin descanso para ganarse un jornal, y una población campesina sometida a las durezas del campo. Estos estilos de vida tan dispares, van a trasladarse, no solo a la hora de vestirse, sino a la hora de abastecerse de unas prendas que para unos irán ligadas a conceptos como el de status y elegancia, mientras que para otros al hecho funcional de guarecerse del frío o de que les resulten eficaces para su oficio diario. Desde los roperos de caridad a manos de señoras burguesas católicas, a las tiendas con las últimas creaciones parisinas, descubrimos un interesante entramado de posibilidades donde encontrar tejidos, ropa y complementos, al que pretendo prestar atención en este artículo. Solamente el nivel económico marcaba la dirección donde acudir a comprar en una época en la que la mejora de los transportes, permitía ya a muchas asturianas viajar a los grandes centros de la moda.






Fotografía 4485.- Puesto de madreñes en la calle Arco de los zapatos. Oviedo, h.1920. Muséu del Pueblu d'Asturies.





Vestir al desnudo y proporcionar ropa al obrero, que sin ella no es admitido en la fábrica, son las funciones de los roperos de caridad, entre los que destacaba el de Santa Victoria, fundado en 1909 por S. M. la Reina Doña Victoria, presente en la mayor parte de las provincias españolas y que en sus primeros doce años había donado más de un millón de prendas. Estos centros de beneficencia eran muy numerosos y, por ejemplo, solo en Gijón contaban con roperos: el Hospital de Caridad de Gijón, el asilo Pola, el Patronato de San José, la escuela de Nuestra Señora de Covadonga, la casa de las Hermanitas de los Pobres, las Congregaciones de Hijas de las casas de María Reparadora, la Asunción, Madres Ursulinas y el Colegio del Santo Ángel. La venta ambulante fue una solución para poder sobrevivir algunos asturianos que tenían muy pocos recursos. Deambulaban por las calles de las principales ciudades y villas vendiendo tejidos y “trapos” con los que ganar unas monedas. Los mercados, que algunos remontan su tradición en los siglos XIII y XIV, fueron muy comunes en casi todas las poblaciones asturianas. Según las localidades, tenían distinta frecuencia y en ellos se vendían: lino, tejidos y madejas de lana, hilo, ropa blanca, madreñes, zapatos, medias, ropa…






Fotografía 4484.- Dos mujeres filando lana y lino con rueca y fuso, delante de la taberna de casa Pedro en Degaña. Archivo Kruger, nº 665. Muséu del Pueblu d'Asturies.






Fotografía 4483.- Curso Singer. 4 de octubre de 1927. Muséu del Pueblu d'Asturies.





Dentro de la correcta formación de una mujer, la costura ocupaba un lugar importante. Aprendizajes que pasaban de generación en generación o que se adquirían en las numerosas escuelas de confección que proliferaban por todos los sitios. Se cosía en casa por distracción, pero también por necesidad y además, debemos considerar que con la proliferación de los modelos de dos piezas, jamás había ofrecido la moda ocasión más ventajosa para transformar y refrescar los vestidos y ahorrarse la adquisición de uno nuevo. Los catálogos de las tiendas servían de inspiración para muchas mujeres que copiaban trajes con facilidad ayudadas de sus modernas máquinas de coser que ahorraban tiempo y esfuerzo. Por otra parte, las modistas fueron un colectivo muy diverso que a menudo estuvo al margen de las organizaciones obreras. Empezaban llevando los recados, hasta dar el salto a oficialas, y aunque carecían de habilidades para el dibujo, demostraban una gran destreza para la confección textil. El “ejército de la aguja” contribuyó a fijar el buen estilo de las mujeres del norte y es necesario rendirles homenaje: Rosario Borbolla, Pilar Díaz, Ángeles Gómez, María González, Delfina Huergo, Leandra Santullano, Modesta Vázquez, Hijas de Paulina Walde, Martina Infante, Julia Menéndez, Manuela Migoyo…






Fotografía 4482.- Edificio de La Innovación. Pedro Alonso Rebollar. Gijón, 1955. Muséu del Pueblu d'Asturies.





En los centros de las ciudades y de las principales villas se establecieron importantes comercios que atraían la atención de las clientas con sus vistosos escaparates y por la variedad de los artículos que vendían: tiendas de ropa, sombrererías, zapaterías, guanterías, mercerías, relojerías y joyerías, droguerías, perfumerías, lencerías… El comercio fue extensísimo y muy importante en toda la provincia, contando con establecimientos de un gusto muy refinado: Maisón Rollán, Casa Masaveu y Compañía, Grandes Almacenes El Águila, Almacenes La Sirena, Casa Balcázar, El Encanto, Bazar La Americana, Casa de Gerardo Fernández, Gran Bazar Boston, La Villa de París, Almacenes Simeón, La Elegancia, La Innovación, Almacenes Blanco y Negro, La Favorita, La Casa Blanca, Casa Froilán… No podemos olvidarnos de las comisionistas, entendidas en moda con considerables habilidades comerciales y sociales, que viajaban a París una o dos veces al año y a otras zonas de España para comprar mercancía para sus tiendas o, si no disponían de establecimientos propios, recurrían a hoteles y apartamentos privados para exponer cada temporada sus nuevos productos. Rescatamos del olvido a algunas asturianas como: Felisa Fernández, la señorita Rúa, las señoritas de García Redueles, Rolendis Rodríguez y Carmen Mier.






Fotografía 4481.- Tres mujeres en Gijón, hacia 1927. Muséu del Pueblu d'Asturies. 





El éxito de las ciudades balnearias se convierte en un fenómeno de masas en la década de 1920. La Costa Azul y otras localidades como Deauville, Biarritz, San Sebastián y Santander atrajeron la atención de muchas mujeres fascinadas por las nuevas costumbres y por un frívolo deseo de lucir a la última en playas, paseos, terrazas y Casinos. Poiret y Patou, que ya venían de vuelta, Madame Jenny, Jeanne Lanvin y Chanel instalaron sucursales en algunas de estas villas veraniegas y se esforzaron por enseñar elegancia a los millonarios y sobre todo a aligerar sus carteras. La llegada a la ciudad asturiana de la señora que regresa en octubre del veraneo y que vuelve bien equipada de Francia o la que viaja a Madrid, convertido ya en un pequeño París, cuyas tiendas son un reflejo de las creaciones de la rue de la Paix, es un hecho real a disposición de un grupo restringido de mujeres que servirán de inspiración a otras muchas. 





NOTAS:

© "DE LOS ROPEROS DE CARIDAD A LAS GRANDES FIRMAS PARISINAS. (ARTÍCULO PUBLICADO EN LA NUEVA ESPAÑA, DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2019, SIGLO XXI, PÁGINA 10)".

Texto: Luis Alberto Fernández González. 

Todas las fotografías de este post, pertenecen a la Colección del Muséu del Pueblu d'Asturies.


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https://museos.gijon.es/page/5285-museu-del-pueblu-d-asturies



¿Conocías la figura de los/as comisionistas que vendían en Asturias las últimas tendencias parisinas? En los años veinte del siglo XX se creó una nueva silueta que rompió absolutamente con los cánones moralistas heredados del siglo XIX y que se rindió ante el nuevo estilo de vida... ¿Qué opinas de la moda de esta época?, ¿qué imágenes te vienen a la cabeza sobre la estética de estos años?





martes, 7 de enero de 2020

LORENZO CAPRILE: PROCESO CREATIVO DEL TRAJE DISEÑADO PARA ANNE IGARTIBURU (CAMPANADAS 2019-2020).



"Lorenzo Caprile me recuerda a los grandes inventores del pasado, un hombre metódico y particular, un hombre de contrastes que le gusta investigar, estudiar y descubrir, leer libros de arte y de ciencia ficción, visitar iglesias y viajar a Santander. Gran observador y experto en varias disciplinas, su misión es embellecer a las mujeres, tarea que borda como nadie. Un don que le convierte en un triunfador. Desde "No soy digno de tu amor" siempre le brindaré  mi cariño y respeto".

Luis Alberto Fernández González
Historiador del arte y experto en moda.





El taller de Lorenzo Caprile fue un año más el encargado de confeccionar el vestido de Anne Igartiburu para las Campanadas 2019-2020. Horas de pruebas y más pruebas, de un quito aquí para poner allá. Toda la energía y la pasión para crear el que es, sin duda, uno de los trajes más mediáticos del año: "Se anima y se viene arriba cada año, y yo, le dejo hacer...", comenta una agradecida Anne sobre su íntimo Lorenzo. Y es que el tándem Caprile-Igartiburu funciona cada vez mejor, logrando un resultado eficaz para una noche en la que millones de españoles buscamos complicidad y refugio en la impecable retransmisión que nos ofrece La 1 de RTVE. Con más de seis millones de espectadores, la bellísima presentadora vasca y el genial Roberto Leal, a quien le enviamos un cordial saludo, se convirtieron en los vencedores de una Nochevieja cada vez más reñida en audiencias. 






Fotografía 4480.- El vestido de Anne se va construyendo sesión tras sesión. Lorenzo analiza con minuciosidad cada parte del proceso hasta conseguir un resultado perfecto. Cedida a "No soy digno de tu amor" por Lorenzo Caprile.






Fotografía 4479.- El traje de las emblemáticas Campanadas sufrió varias transformaciones, tarea de un taller que convierte cada puntada en arte. Cedida a "No soy digno de tu amor" por Lorenzo Caprile.





Si hay algo que nunca pasa desapercibido y que esperamos con entusiasmo, es el traje que luce la presentadora que, como en estos últimos años, se trataba de un espectacular vestido rojo acompañado de una impresionante capa oscura con el forro de la capucha del mismo color que el vestido. Bien como recuerdo a Ramón García, bien como protección de las gélidas temperaturas madrileñas, me pareció un total acierto la incorporación de esta prenda tan castiza.

"No soy digno de tu amor" se adentra en el taller madrileño de Lorenzo Caprile para haceros partícipes de las últimas pruebas de Anne Igartiburu. Imágenes, códigos y actitudes que trascienden los sentidos y que se convierten en un homenaje a la belleza y a la autenticidad del trabajo artesanal. Una oportunidad única para vivir y compartir con todos/as vosotros/as la magia de la Alta Costura.





Fotografía 4478.- Hay que tener mucho estilo para lucir con destreza el vestido diseñado por Caprile. Y es que, estilo y clase le sobran a una Igartiburu que se ha convertido en unas de las profesionales más queridas y respetadas del ente público. Cedida a "No soy digno de tu amor" por Lorenzo Caprile. 





Fotografía 4477.- La impresionante capa completaba un look a la altura de una Nochevieja que todos los españoles y españolas viven con gran entusiasmo. Cedida a "No soy digno de tu amor" por Lorenzo Caprile.





Lo que más sorprendía del vestido de la Igartiburu era la compacta estructura que formaba el corsé, una de las piezas que Caprile reinventa constantemente y, especialmente, los picos que sobresalían en el escote, tanto por la parte delantera como trasera. Un corsé muy bien construido cuya apariencia y color brillante le daba un aire galáctico muy futurista y rompedor. Muy interesante era también la falda a modo de las que llevaban las egipcias y tan de moda en el Hollywood de los años cincuenta. Drapeados que llenan de movimiento y rompían la línea recta de este sofisticado vestido. Las joyas que utilizó Anne, unos pendientes, dos brazaletes y dos anillos, todo en tono plateado y cristal, fueron cedidas por la firma española Luxenter. 





Lorenzo Caprile se forma en el Fashion Institute of Technology de Nueva York y en el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia. Es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad de Florencia. En 1986 empieza a trabajar para importantes firmas de moda, tanto italianas como españolas. Será en 1993 cuando abra su taller en el barrio de Salamanca. 





Lorenzo Caprile formará otra vez parte del jurado de la tercera edición de "Maestros de la costura", el talent show de diseño y moda de La 1 de RTVE, con el que se pretende poner en valor los oficios de la industria textil, recuperar la artesanía de la moda desde la televisión y contribuir a reforzar una de las principales industrias de nuestro país.  Más de 13.000 personas se han presentado al casting, superando las cifras de las dos ediciones anteriores.





NOTAS:

© "LORENZO CAPRILE: PROCESO CREATIVO DEL TRAJE DISEÑADO PARA ANNE IGARTIBURU (CAMPANADAS 2019-2020)".

Autor del post: Luis Alberto Fernández González.


Las fotografías 4477, 4478, 4479 y 4480 han sido cedidas a "No soy digno de tu amor" por Lorenzo caprile.


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Agradecimientos:

Lorenzo Caprile + Equipo y Anne Igartiburu.




¿Qué te ha parecido el traje de Anne Igartiburu de este año?, ¿te gustó? Lorenzo Caprile es uno de los Grandes de la costura europea, ¿qué valoración harías de sus trajes? La Reina Letizia, la infanta Elena, Carla Royo-Villanova, Marta Sánchez, Anne Igartiburu, Ángela Molina, Mar Flores... son mujeres que confían en Caprile para sus celebraciones más importantes, ¿recuerdas alguno de sus trajes más espectaculares? ¿Te gusta la moda? ¿Quiénes son tus modistas preferidos? ¿Sigues los desfiles de Alta Costura? ¿Quién es para ti la mujer más elegante de España?